Авторизация
 
Закрыть
Блок для заявки!
 
Закрыть
Блок для заявки!
 
Закрыть
Блок для заявки!
Технологии строительства

В области капитального коттеджного зодчества можно выделить несколько основных, базовых конструкционных материалов. Это строительная керамика, железобетон (монолитный и ж/б изделия), блоки из облегченных ячеистых бетонов, клееные деревянные и металлические балки, а также сопутствующие им связующие и изоляционные материалы. При возведении стен и перекрытий индивидуальных домов обычно практикуются различные комбинации выше перечисленных материалов в виде многослойных или каркасных конструкций. Различные схемы применения данных материалов, в общем-то, и называются строительными технологиями.

В справочной литературе, интернет-источниках часто приводятся сравнительные характеристики (по прочности, теплопроводности и т.д.) традиционных и более современных, альтернативных строительных материалов, в том числе применительно к их использованию в частном домостроении. Вся эта информация находится в свободном доступе и любой желающий может легко с ней ознакомится. Однако, однозначного ответа, что же именно использовать для строительства своего дома, эти статьи не дают. Конечно, если их авторами и заказчиками не являются производители того или иного строительного материала, чье мнение, согласитесь, несколько субъективно и носит скорее рекламный характер.

Мы, как практикующие проектировщики и строители, не беремся отстаивать бесспорное доминирование одних технологий над другими, просто потому, что каждое конструктивное решение имеет свои преимущества и недостатки, учитывая которые, а также особенности конкретного проекта, можно решить поставленную задачу с максимальной эффективностью. Кроме того, позволим себе дать потенциальным застройщикам совет: на рынке малоэтажного строительства искать нужно не только материал, отличающийся высокими эксплуатационными свойствами, но и квалифицированных специалистов, способных его правильно применить.

В данной статье мы не будем пускаться в пространные рассуждения об общих достоинствах и недостатках отдельных стройматериалов, а сформируем несколько предложений по конструкции стены коттеджа, исходя из изученных свойств данных материалов и несколько конкретизируя их к условиям региона, в котором мы с вами проживаем и работаем. Мы постараемся донести наше видение вопроса в максимально комфортной для потребителя форме, избегая сложных для восприятия коэффициентов и формул, практически на бытовом уровне. Но специфичного, строительного лексикона все же не избежать, поэтому надеемся, что читатель наш уже в достаточной степени разбирается в терминологии.

Вариант №1: Кирпичная стена.

Керамический кирпич используется в строительстве многие столетия, монументальные кирпичные стены старинных особняков и храмов радуют глаз и честно служат по сей день. В России, строительный кирпич довольно широко применялся примерно с начала 16 века, но единых стандартов не существовало очень долго. Примитивная техника производства кирпича постепенно совершенствовалась и к середине 19 века вышла на серьезный промышленный уровень, трудоемкость изготовления и соответственно себестоимость материала существенно снизились, в частном домостроении начался кирпичный бум. Хотя, надо заметить, что кирпичные дома ушедших веков, при всей их надежности и долговечности все же были очень массивными и достаточно дорогими. Но, время не стоит на месте, на строительные площадки приходят новые технологии, уверенно и громко заявляя о себе.

Скажем сразу: при проектировании и возведении индивидуальных жилых домов, мы сторонники использования современных приемов теплоизоляции для фундаментов, перекрытий, полов, стен и кровли. С применением таких материалов как базальтовые, минеральные ваты, пробка, перлит, в отдельных случаях изоком, пеноизол, экструдированный пенополистирол и список на этом не закончен. Дело в том, что использование современных утеплителей позволяет спроектировать и построить стену и здание в целом с оптимальными качествами по энергосбережению и прочности. С обязательным условием: применять утеплители необходимо правильно, т.к. их разновидности имеют свои особенности, сочетание с которыми каждого из стеновых и прочих ограждающих материалов может дать как сугубо положительный, так и почти отрицательный эффект. Например, мало кто знает, что минеральные (стеклянные) и базальтовые (каменные) ваты, при всей их похожести - это разные по свойству материалы, и так же как «пенопластовые» утеплители имеют отдельные области применения.

Но вернемся к обещанной конкретике, а именно к нашей оптимальной кирпичной стене.

Вот, примерное сравнение толщины материалов при равной их теплоизоляции

Лабораторные исследования показывают, что кирпич не лучший по теплоизоляционным свойствам материал, а в наше время вопросы энергосбережения стали гораздо актуальнее. Не будем утомлять Вас расчетами, но, чтобы дом из классического полнотелого кирпича, без дополнительного утепления, хотя бы примерно соответствовал современным расчетным теплоизоляционным нормам (для нашей климатической зоны), толщина стены должна составлять не менее метра, что согласитесь неоправданно затратно по всем статьям расходов. Не спасает и пустотелый строительный кирпич, стена все равно должна быть очень толстой, вместо 1000 – 840мм. Мы вычисляли выше указанные значения по прикладным формулам, с учетом коэффициента теплопроводности для кладки из глиняного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе (обычно в предвзятых источниках преувеличивают необходимую толщину кирпичной - не утепленной стены). Все равно, даже протопить дом с такими толстыми стенами - не простая задача, кирпичные стены, как мы знаем, обладают большой теплоемкостью, т.е. будут очень долго поглощать тепло из воздуха и системы отопления, если он, например, простоял несколько дней зимой без обогрева.

Чтобы достичь рекомендованной СНиП теплозащиты, как один из вариантов предлагаем: при возведении внешних стен дома применить облегченную кирпичную кладку с дополнительной теплоизоляцией. Основа – несущая стена в полтора кирпича 380мм*, потом слой утеплителя - базальтовой ваты в 100мм (крепим утеплитель к стене на анкер-фиксатор), затем устраиваем воздушный зазор - необходимый элемент конструкции, и кладем облицовочный кирпич в 120мм, соединенный с основной кладкой гибкими связями. В итоге получаем технологичную и привлекательную кирпичную конструкцию в 640мм, где масса от расчетных значений однослойной кирпичной стены уменьшается, а теплоизоляционная способность увеличивается (без перерасхода материала). Так как эффект сопротивления теплопередаче для многослойной ограждающей конструкции мы получаем методом сложения сопротивлений отдельных слоев, с применением утеплителя мы добились необходимых показателей (если Вас заинтересуют подробные физико-математические расчеты мы их предоставим).

* Необходимо сделать небольшое отступление. Помимо теплотехнических расчетов в проектировании нашей несущей стены играет роль ее устойчивость, где необходимо учитывать соотношения высоты и длины стены к ее толщине, размер и количество проемов, а также марку кирпича и связующего раствора. Возможно, для придания должной прочности, в отдельных случаях, достаточно будет кладки толщиной - 250мм, т.е. в кирпич, она тоже способна выдерживать и успешно передавать на основание довольно высокие нагрузки от тяжелых перекрытий и кровли. Но мы взяли за основу стену в 380мм, для среднего по размерам дома в два полноценных этажа. Поэтому попросим читателей, знакомых с азами строительной механики, не судить нашу статью строго, под конкретный проект мы произведем точные расчеты. Не будем также отвлекаться на армирование кладки, перегородки внутри и т.п., сейчас рассматриваем только слои внешней стены.

Итак, почему утеплитель – базальтовая вата и зачем в конструкции кладки воздушный, он же и вентиляционный зазор? Сейчас расскажем.

Базальтовая (каменная) вата, получается в результате переплавки диабаза или габбаро-базальтовой породы, имеющей горное происхождение. Базальтовый утеплитель обладает низким удельным весом в совокупности с полностью устраивающими нас изоляционными и прочностными показателями. Кроме того, этот натуральный материал (примерно на 90% состоящий из камня) является негорючим.

Плита базальтовой ваты, в силу некоторых структурных отличий от минераловатного аналога, для наших целей подходит гораздо лучше. Одним из недостатков минеральной ваты является склонность к усадке (уменьшению в объеме). Это связанно с тем, что по истечении определенного периода времени волокна, изготовленные с применением стекла и кварца, начинают подвергаться кристаллизации. При таком свойстве минеральной ваты, в перспективе ее использования для утепления стен дома, образуется много мостков холода.

И еще, базальтовая вата отличается в лучшую сторону высокими водоотталкивающими свойствами. В силу своей структуры (подробно на физике этих процессов мы останавливаться не будем), этот материал способен пропускать в себя влагу, но не позволяет ей накапливаться внутри, что крайне важно при использовании базальтовой ваты в качестве утеплителя контура дома.

Теперь объясним необходимость сооружения вент. зазора. Примем как данность, что теплые пары воздуха (содержащие некоторое количество влаги) из жилых помещений, в ограждающие конструкции всё-таки проникают. Наверное, если не все, то многие слышали о таком понятии как «температура точки росы». Это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар начал конденсироваться. В строительстве, согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 (тепловая защита зданий), точка росы - температура, при которой начинается образование конденсата в материале с определенной t_ и относительной влажностью. Попросту говоря, так как стены дома нагреваются изнутри – наружу, в толще стеновой конструкции, от соприкосновения разных температур (изнутри двигается тепло, а снаружи стена мерзнет), в некой ее точке и образуется эта самая роса – конденсат.

Вот здесь и начинает работать воздушный зазор в конструкции стены, при благоприятных условиях выводя из нее излишнюю влагу.

Желательно точку росы (а это как мы уже обсудили, неизбежный физический процесс, связанный с теплопроводностью материалов, а также перепадами температур внутри и снаружи дома) образовать не в кирпичной кладке, а в вент-зазоре или слое утеплителя. Это не просто, на положение точки росы влияет множество условий: перемены температур «за бортом», режим эксплуатации отопления, влажность воздуха снаружи и внутри объекта, качество вентиляции и т.п., точка росы под влиянием этих факторов смещается. Впрочем, на решение этих задач и существуют в строительстве теплотехнические расчеты.

В итоге мы теоретически добились следующих положительных свойств:

а) Утепленная и изолированная кирпичная стена не промерзает, а соответственно всегда сухая и теплая. Промерзанию будет подвергаться облицовочный кирпич, а он создан с учетом таких воздействий.

б) За счет своего устройства, стена не намокает в результате разницы температур дом – улица или в худшем случае своевременно высыхает, соответственно кирпич не подвергается разрушению, грибку и плесени.

в) Несущая кирпичная стена в 380мм способна выдержать любой тип перекрытий, хотя мы не редко практикуем сборно-монолитные конструкции междуэтажных перекрытий от отечественных производителей.


Строить внешнюю несущую стену тоньше 380мм, в доме более чем в один этаж, предназначенном для постоянного проживания, мы бы не рекомендовали (за исключением сооружений небольшой площади). Увеличивать же толщину стены или утеплителя конечно можно, но, учитывая при проектировании все свойства нашей конструкции, это вероятнее всего будет излишеством, чем необходимостью. Сплошную кирпичную стену толщиной - 510мм, т.е. в два кирпича, мы иногда применяем, но еще раз заметим, что это обусловлено особенностями конкретного проекта.

Помимо облицовки стены кирпичом, существует еще несколько популярных вариантов отделки: различного рода панели, декоративный камень и клинкерная плитка, способны придать дому оригинальный внешний вид, но тут как говориться дело вкуса. Еще одной из разновидностей фасадной отделки кирпичного дома служит штукатурка. Эстетические предпочтения данного типа фасада опять же дело Вашего индивидуального вкуса, но если Вы все-таки решите отштукатурить кирпичный дом, то делать это советуем по базальтовому утеплителю, имеющему большую плотность в своей группе.

Система штукатурного фасада «мокрого типа» предусматривает жесткое крепление теплоизоляционных плит к капитальной стене с помощью специального клеевого состава и тарельчатых дюбелей, с последующим армированием сеткой, нанесением выравнивающего и тонкого декоративного штукатурного слоя.

Далее рассмотрим варианты строительства индивидуального дома из газобетона, пенобетона и железобетона.

Вариант №2: Стена из ячеистых бетонов с утеплением и отделкой.

Различают два основных вида этого материала: Пенобетон и Газобетон. Подробно сравнивать эксплуатационные качества пено- и газо- блоков мы не будем. Об этом довольно много пишут, с выкладками всех необходимых расчетов и прочих подробностей.

На наш взгляд, использование этих материалов в малоэтажном строительстве, при всех их достоинствах (учитывая и относительную экономичность строительства), вполне оправдано. Это достаточно прочные*, легкие и долговечные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами. К тому же, материал прост в монтаже и обработке (можно добиться практически любых геометрических форм за счет легкости распила).

Тепло- и звукоизоляционные характеристики пено- и газобетона близки между собой, так как все без исключения ячеистые бетоны имеют по ним хорошие показатели. Но, несмотря на кажущуюся схожесть этих двух стеновых материалов в их эксплуатационных характеристиках, они имеют существенные отличия по своим свойствам.

* При использовании облегченных бетонов необходимой прочности, эти блоки применяются для сооружения несущих наружных и внутренних стен, причём заявленные характеристики блоков позволяют возводить здания с перекрытиями из пустотных плит высотой до пяти этажей. Соотношения высокой прочности и способности эффективно сохранять тепло у этих двух материалов несколько разняться и зависят от такого параметра как плотность. При большей плотности блок прочнее, но с увеличением плотности повышается теплопроводность, т.е. ухудшаются теплоизоляционные свойства материала. Не вдаваясь сейчас в расчеты по плотности и теплопроводности, далее для несущей стены индивидуального дома возьмем за основу усредненную кладку из конструкционно - изоляционных блоков в один ряд, толщиной 300 - 400мм, класса по прочности не менее В2,5.

При производстве пенобетона вспененный бетон помещают в формы и оставляют схватываться естественным образом, а образование газобетона, происходит в автоклавных печах под воздействием высокого давления и температуры. Понятно, что соблюдение технических условий изготовления делает и ту и другую продукцию стабильной и качественной, но все же, есть чисто технологические особенности. Газобетонные блоки получаются куда более точными по своим геометрическим параметрам, заявляемые производителями предельные отклонения по длине блока не превышают 2мм, а по толщине и высоте не более 1мм. Такие малые допуски позволяют вести их монтаж не на кладочный цементный раствор, а на тонкий слой клея. Клеящая смесь распределяется зубчатым шпателем на одной из склеиваемых поверхностей, после чего блок укладывается на слой клея и точно позиционируются в горизонтальной плоскости. Кроме того, недавно в производстве появились газобетонные блоки, имеющие соединение паз-гребень с торцевой стороны что, безусловно, способно повысить качество кладки, и выпущен u-образный блок, используемый для выполнения перемычек оконных, дверных проёмов и усложнённых узлов конструкций здания.

Преимуществом стены из газобетона можно считать и тонкие швы между блоками, которые уже не станут «мостиками холода». Есть и условный фактор экономии — отличная геометрия газобетонных блоков, разумеется, при квалифицированном монтаже, позволяет получать поверхности стен, не нуждающиеся в прибавочном выравнивании штукатурными смесями перед чистовой отделкой.

Пенобетон же в процессе естественного застывания дает большую усадку, поэтому в итоге его геометрия хуже, чем у газобетонного блока и не позволяет создавать такие технологичные детали как паз-гребень и т.д. Его монтаж ведется на раствор аналогично кирпичной кладке, однако в ЦП-раствор добавляют специальные пластификаторы для улучшения его теплотехнических свойств. 

Газобетон: 

Главными особенностями газобетона является то, что он, обладая открытыми порами паропроницаем и гигроскопичен (способен поглощать влагу, в том числе из воздуха). Поэтому после строительства «коробки» дома, откладывать на несколько сезонов отделку, особенно наружных стен из газобетона, не рекомендуется. В дальнейшем бояться гигроскопичности материала не следует, при условии использования отделочных материалов, ограничивающих возможность попадания внутрь стены избыточной влаги. К тому же у этих свойств есть и положительная сторона, будучи «дышащим» материалом, газобетон создает условия для естественной вентиляции строения. Главное не мешать газобетону выполнять эту функцию, а поэтому важно правильно выбрать фасадный утеплитель и его завершающую отделку. Не подойдут на роль теплоизоляции абсолютно не паропроницаемые материалы, например, пенопластовые. В результате их применения, на стыке стены из газоблоков и не «дышащего» утеплителя будет постоянно образовываться влага, что сведет на нет полезные свойства материала и приведет к появлению грибка. Правильным решением будет использование «дышащих» теплоизоляторов, например, базальтовой или минеральной ваты. Та же ситуация и с отделкой утепленного фасада штукатурными смесями (весьма популярный для газобетонной стены способ).

Разберем вариант: газобетон – базальтовая вата – штукатурка:

В качестве утеплителя применим плотную базальтовую вату толщиной 100мм. Как уже говорилось выше, специально предназначенные для штукатурного фасада базальтовые плиты обладают хорошими прочностными характеристиками и высокой степенью устойчивости к различным видам механических воздействий, что связанно с особенностями структуры этого материала. Еще один из значимых аргументов в пользу сочетания каменной ваты с отделкой штукатурными смесями – это высокий уровень химической и биологической пассивности базальтового утеплителя, что сводит практически к нулю вероятность разрушения утеплителя в процессе эксплуатации. По этому «пирогу» применяем тонкослойную, эластичную, паропроницаемую минеральную или силикатную штукатурку. И ни в коем случае не акриловую смесь или толстослойные цементно-песчаные штукатурки! Иначе, «не дышащий» слой штукатурки, затрудняя отвод влаги, будет приводить к ее накоплению в поверхностном слое стены, что в свою очередь приведёт к снижению теплоизоляционных характеристик конструкции, а в наиболее критичных случаях и к разрушению, отслоению штукатурного слоя. Красить оштукатуренную стену из газобетона надо специальными, паропроницаемыми фасадными красками (силикатными или силиконовыми).

Вообще, существует одно простое правило утепления паропроницаемой, «дышащей» стены, касается как каменной, так и деревянной: в многослойной конструкции стены, каждый последующий слой (изнутри - наружу) должен пропускать пар лучше, чем предыдущий.

Поэтому, отделывая стену из газобетона облицовочным кирпичом, для правильной ее работы, прибегнем к устройству воздушно – вентиляционного зазора, описанного выше.

Сверху и снизу стены надо обеспечить небольшие отверстия для притока и оттока воздуха.

Пенобетон:

Время твердения пенобетона (как и обычного бетона) зависит от марки цемента, температуры окружающего воздуха, применяемых добавок и, теоретически, продолжается годы после своего образования. Производители утверждают, что прочность пенобетона, в процессе его «созревания» через 3 - 3,5 месяца увеличивается в полтора раза, а через два года более чем в два с половиной раза, в сравнении с прочностью пенобетона месячного хранения. Возможно, так оно и есть. Материал этот достаточно прочен для использования его в малоэтажном строительстве – факт.

Пенобетон, в отличие от ячеистого бетона автоклавного твердения, имеет закрытые внутренние поры и поэтому менее паропроницаем и хуже впитывает влагу. Кроме того, теплоизоляционные свойства конструкционного пенобетонного блока несколько хуже, чем газобетонного, т.к. он имеет меньшую прочность на сжатие при одинаковой плотности с газобетоном и поэтому, для сооружения несущий стены мы применяем блоки более высокой плотности и соответственно более холодные. Это его свойство диктует несколько иное устройство «пирога» стены и позволяет применить более экономичные, но не менее эффективные способы утепления. Сконструируем стену из пенобетона не являющуюся «дышащей»: под внутренней отделкой прокладываем пароизоляцию, а снаружи можем утеплить стену пенополистиролом. Штукатурные смеси, в таком случае, тоже используем не паропроницаемые. Это повышает требования к системе вентиляции в пенобетонном доме, но не снижает общий уровень комфорта. В результате получаем стену с очень хорошими теплоизоляционными свойствами и менее затратную по расходам.

Нужно сказать, что утеплять с внутренней стороны стену из кирпича, бетона и пено/газо блоков не имеет никакого смысла, если она не утеплена снаружи. Именно наружное утепление предотвращает промерзание стенового материала и швов между ним.

Вариант №3: Монолитная, железобетонная конструкция

При возведении стен и перекрытий по технологии монолитного строительства, бетонная смесь заливается в специальные формы – опалубки с арматурным каркасом внутри, далее опалубка надстраивается, снова арматурный каркас… и процесс повторяется многократно. При этом каждый последующий элемент сооружения, будь он вертикальный или горизонтальный, создается таким образом, чтобы продолжить предыдущий без стыковочных швов. Качество выполнения строительных работ определяется такими факторами как класс бетона, модель и конструкция опалубки, уровень подготовки специалистов.

Несущая способность бетона и железобетона, как известно, очень высока, особенно при работе на сжатие, поэтому этот материал давно используют в строительстве, создавая из него здания любой этажности. И при строгом соблюдении технологии монолитные дома очень надежные. Однако, стены из такого материала холодные, поэтому бетон обязательно требует качественного утепления. Бетонные стены не пропускают воздух (как еще говорят не "дышат"). Отсутствие паро-проницаемости стен обязательно нужно компенсировать системой вентиляции, иначе образования лишней влажности в доме не избежать, особенно при сезонном проживании.

Чтобы сократить время строительства и одновременно решить вопрос с утеплением дома, часто используют так называемую несъемную опалубку, различных типов. Сэндвич-блоки несъёмной опалубки позволяют за один технологический цикл возвести многослойную ограждающую конструкцию, обладающую необходимым сопротивлением теплопередаче. Проще говоря, полученная таким образом стена не требует дальнейшего утепления, так как она с двух сторон уже покрыта слоями теплоизоляции. Большинство технологий изготовления несъемных опалубок позволяют использовать ее и для защиты от проникновения влаги.

К бесспорным достоинствам монолитных, железобетонных конструкций следует отнести способность специальной опалубки принимать любые формы, которая позволяет проектировщику не ограничивать свою фантазию прямыми линиями, а реализовывать самые изысканные архитектурные идеи. К тому же, повторим, монолитный железобетон при правильном армировании чрезвычайно прочная и долговечная конструкция, технология обеспечивает равномерную и очень незначительную усадку здания, что практически исключает образование трещин в его элементах. Ну, а главный минус, по совокупности факторов – относительно высокая стоимость строительства.

Но, существует способ уйти от недостатков монолитного дома, сохранив его главное достоинство – повышенную прочность. А именно: комбинировать несущие монолитные и сборные элементы строения. Такое сочетание оказывается очень удачным и выгодным.

При данном варианте строительства возводятся монолитные конструкции в виде силового каркаса, а стены не являются несущими элементами и формируются чаще всего из теплых поризованных керамических блоков, легких пено/газо бетонов или других материалов с высокими эксплуатационными свойствами. Перекрытия могут быть монолитными в структуре каркаса или сборными по несущим балкам. Обычно в частном домостроении используют железобетонные колонны размером 400*400 мм, и перекрытия в 200 мм. Такие дома при необходимости легко поддаются перепланировке: тяжелые конструктивные элементы опираются на колонны монолита, а не на стены, поэтому есть возможность стены демонтировать или устроить в них арки и большие проемы без риска нарушить прочность несущих конструкций. Для оформления экстерьера коттеджа с монолитным каркасом могут применяться любые отделочные материалы.

Качественные каркасные дома с силовым каркасом из клееного бруса или металлического профиля (в отличие от каркаса из обрезного бруса или доски) по своим эксплуатационным характеристикам способны свободно конкурировать на рынке малоэтажного строительства с кирпичными и бетонными домами, а в ряде аспектов их превосходят. Цена воплощения каркасного дома, по одному и тому же архитектурному проекту, окажется несколько ниже каменного. Кроме того, довольно часто встречаются разработанные проекты с таким типом строительной конструкции, которые можно реализовать только в каркасном исполнении, например, «Фахверк». Строения, имеющие большую площадь остекления, со сложной геометрией поверхности, целесообразно строить по каркасной технологии.

В ряде западных стран каркасная технология при строительстве частных домов для постоянного проживания применяется намного чаще «кирпично-бетонной» и материалы на наш взгляд используют «так себе» (мы можем предложить лучше), причем эти страны никак нельзя назвать ни бедными, ни отсталыми. В чем причина? Вероятно, дело в менталитете, запад более расчетлив, прагматичен, если хотите. А в России домовладелец желает вложить деньги не только в энергоэффективность строения, играет большую роль еще и престижность, презентабельность загородного жилья.  К тому же, каменный дом не только производит впечатление монументальности и надежности, а и является таковым. Зайдите в кирпичный дом и для сравнения в каркасный, у этих строений различная энергетика и Вы это почувствуете. Хотя наш силовой каркас на основе легких стальных конструкций или деревянных клееных балок по прочности не сильно уступит каменному, а интерьер и экстерьер в каркасном доме, можно создать не менее богатый и гораздо более оригинальный.

Впрочем, как мы уже говорили, любая из вышеперечисленных технологий загородного домостроения имеет полное право на существование, мы лишь хотим помочь Вам разобраться в их особенностях, сильных и слабых сторонах и возможно сделать свой выбор. Наше мнение, конечно же, является субъективным и не выдается за истину в последней инстанции, однако основывается на многолетнем опыте строительства и собственных наблюдениях.

В заключении хотелось бы повторить, что рассмотренные выше стеновые материалы в «чистом» виде используются довольно редко. Успех создания наиболее рациональных конструкций кроется в идее комбинирования описанных вариантов. Например, при строительстве коттеджа в несколько этажей и с массивной кровлей, несущие основную нагрузку узлы могут быть выполнены из бетона или кирпича, в то же время, менее нагруженные участки могут быть выполнены из более лёгких и тёплых ячеистых блоков. Но с учетом того, что каждый частный проект уникален, унифицированный - стандартный подход к строительству загородных домов не годится. Поэтому обещаем, что при Вашем обращении в нашу Строительную Компанию мы учтем все нюансы, спроектируем и построим для вас качественный, уютный и теплый дом.